היסטוריה של סלט אוליבייה (אופן ההכנה והמתכון)
בניגוד לאמונה הרווחת, לסלט האוליבייה המודרני אין שום קשר למה שהמציא השף הצרפתי לוסיין אוליבייה. אלא אולי השם עצמו. במאה ה -19 במוסקבה, פינת רחוב גרצ'בסקאיה ושדרות צובטנוי, חזית כיכר טרובנאיה הייתה בית ונוקוב בן שלוש הקומות, ובשתי הקומות העליונות היה בית מרזח מדרגה שנייה "קרים", שם הקהל הידוע לשמצה ביותר עבר - ממקלפי קלפים וג'יגולו ועד סוחרים עניים ומחוזות מבקרים. בחדר המרתף של הבניין נכבשה הטברנה הקודרת "הגיהינום", שם חגגו בריוני מוסקבה הנואשים ביותר באותה תקופה את מעשיהם האפלים. מול הבניין הקודר הזה עמדה שממה עצומה שהייתה שייכת לחלק מהאחים פופוב. בתחילת שנות ה -60 של המאה ה -19 רכש הצרפתי אוליבייה את כל השממה הזו מאחד האחים פופוב, שפגש במקרה לגמרי - שניהם קנו טבק ברגמוט, שאליו היו ציידים גדולים, באחת החנויות. שאכלס בצפיפות את השממה ובעלי אדמות בעלי הכנסה מיוחדת שלא סיפקו.
אוליבייה בשלב זה כבר היה מפורסם, הוא הכין ארוחות טעימות בהזמנות בבית לקוחות עשירים והצליח להרוויח הון קטן. אוליבייה בנה על מגרש ריק, לאחר שהרס חנויות ופונדקים קטנים, ארמון של גרגרנות, בית מרזח "הרמיטאז '", בו הכל היה באופן הצרפתי. ב"הרמיטאז '"אפשר היה לטעום את אותן מנות שהוגשו בעבר רק באחוזות האצילים. הפונדק הגיש קוויאר ופירות באגרטלי קרח ענקיים שגולפו בצורת ארמונות אגדות ובעלי חיים פנטסטיים שונים. ההרמיטאז 'הפך מיד למקום האהוב על האצולה. למעשה, בית מרזח זה היה, על פי המושגים המודרניים שלנו, מסעדה יוקרתית עבור האליטה. מוסד זה העסיק מאה עובדים, מתוכם 32 שפים. לאחר ארוחת ערב מעולה בהרמיטאז ', זה נחשב לשיקי במיוחד לרכב על נהג פזיז לארוחת ערב ב- Yar, שם יש עגל קר "בסגנון צועני" שהוכן בצורה מיוחדת ולהאזין למקהלת הצוענים סוקולובסקי. אגב, למילה הרמיטאז 'ממש לא היה שום קשר לאחוזות הצאר של סנט פטרסבורג. בשפה הצרפתית שהייתה אופנתית באותה תקופה, "הרמיטאז '" פירושו פינה מבודדת, בית נזיר. לעתים קרובות הבעלים התקשרו בבדיחות לבתים כפריים, אחוזות, ביתני בילוי כך (בהקבלה לאופן בו אנו מכנים כעת הדאצ'ות שלנו hacienda).
בתחילה, ההרמיטאז 'הונהג על ידי שלושה בני ארצה: אוליבייה היה אחראי על ההנהלה הכללית, מריוס שירת את האורחים החשובים ביותר, ובראש המטבח עמד השף הפריזאי המפורסם דוגה. עד מהרה, "הרמיטאז '" הפופולרי מאוד כבר זכה לתהילה גדולה עוד יותר בקרב גורמות בזכות הסלט המפואר של מסייה אוליבייה, המובחן בטעמו המעודן העדין. והמצאת המנה הזו התרחשה, אפשר לומר, במקרה, ללא מאמץ רב מצד הגאונות הקולינרית העתידית. במטבח הצרפתי של אז, מרכיבי הסלט, ככלל, לא היו מעורבים - המרכיבים הונחו יפה על מגש או הונחו בשכבות. (באופן כללי, המטבח הצרפתי עד תחילת המאה ה -19 היה דל לחטיפים והרבה מומחים קולינריים צרפתיים שאבו בדיוק מהמסורת הגסטרונומית הרוסית. לפחות, למשל, סדר ההגשה הרוסי - הראשון, השני, השלישי .באירופה נהוג היה לשים הכל על השולחן בבת אחת, או להחליף מנות, במיוחד מבלי להתבונן בחלוקה העיקרית, המשנית והחטיפים. כל אוכל אכל מה ומתי נפשו חפצה). בתחילה, מסייה אוליבייה טיפל בלקוחות בסלט דומה, המורכב ממוצרים שהונחו בנפרד ונקרא מיונז משחק. יתר על כן, אוליבייה המציא רוטב מיוחד למנה זו על בסיס שמן זית, חומץ וחלמונים. רוטב זה נקרא על ידי ממציא פרובנס.
יש אגדה על האופן שבו הומצא הרוטב הזה: אוליבייה הורה לאחד השפים שלו להכין לאחת המנות רוטב חרדל צרפתי מסורתי, שכולל יחד עם חרדל שמן, חומץ וחלמונים פועמים של ביצים מבושלות. עם זאת, בטעות, או כשהחליט לחסוך זמן, הטבח הוסיף חלמונים גולמיים לתערובת. תוצאת עבודתו הדהימה את הבעלים - הרוטב התגלה כשופע בצורה יוצאת דופן ונעים להפליא לטעמו. לאחר שגילה את הסיבה לטרנספורמציה כה מוזרה של התערובת והעניק לפסל הרשלני נזיפה להזמנה, אוליבייה הבין שהמקרה עזר לו ליצור רוטב חדש לחלוטין שיכול לשפר באופן קיצוני את טעמו של כל מנה. עם הזמן מנת המיונז עצמה נעלמה מהמטבח הרוסי, והרוטב שהומצא עבורה נשאר. ועכשיו, במילה מיונז פרובנס, אנו מתכוונים בדיוק לרוטב המקורי הזה, ולא לסלט שלשמו הומצא בידי טבח צרפתי.
מיונז למשחק הוכן בטכנולוגיה מסובכת למדי. פילה של חלבי לוז ופטרייה הורתחו. ג'לי הוכן מהמרק בו הרתיחה את הציפור. פרוסות עופות הונחו על צלחת עם רוטב מיונז, קוביות ג'לי הונחו ביניהן ובמרכזן שפכו סלט תפוחי אדמה עם מלפפונים קטנים כבושים, במילים אחרות, קליפות. כל זה עוטר בחצאי ביצים מבושלות. עם זאת, להפתעתם ואולי למורת רוחו של השף-אומן, אניני טעם רוסיים מרתקים של יופי, שלא רוצים לטעום את המנה המוגשת בשכבות, כפי שהיה אמור, ערבבו ברברית את הכל לדייסה בכפית ואכלו. הדבוש הזה בהנאה. עם זאת, ככל הנראה, לוסיין אוליבייה לא היה טיפש ולא ניסה לשחות נגד הזרם, ושכנע את אורחיו לאכול כמו שצריך. הוא החליט פשוט לעקוב אחר טעמו של הציבור המקומי ומיד התחיל לחתוך את כל מרכיבי המיונז לקוביות קטנות ולערבב את כל זה לפני ההגשה, ובו בזמן הוסיף עוד כמה רכיבים פופולריים בקרב המבקרים.
כך למעשה הפך אוליבייה לממציא סלט חדש בניגוד לרצונו. סלט זה זכה בתחילה לתהילה בקרב הציבור במוסקבה בשם הצרפתי, אם כי כמעט ולא היה לו שום קשר למטבח הצרפתי. יתר על כן, בחו"ל הוא נקרא לעתים קרובות יותר רוסית. לוסיין אוליבייה שמר על השיטה המדויקת להכנת הסלט בביטחון מוחלט אפילו מצד שותפיו מריוס ודוגו ותמיד הכין אותו רק בעצמו. עם מותו של השף המפורסם אבד סוד המתכון שלו. הוא לא ראה צורך להעביר את זה לאף אחד. ועד מהרה הרמיטאז 'עצמו עבר ממריוס לרשות יצרנית הרהיטים פוליקרפוב, סוחר הדגים מוצ'אלוב, הברמן דמיטרייב והסוחר יודין, שארגן את שותפות אוליבייה. המוסד נודע בכינוי "ההרמיטאז 'הגדול". גם ציבור הפונדק השתנה. האריסטוקרטים, בעלי קרקעות גדולים שהיו בעבר קבועים של הפונדק, לאחר הרפורמה של 1861, אכלו במהירות את כספי הכופר והתארשו. "הרוסים החדשים" של אותה תקופה עברו ל"הרמיטאז '"- הסוחרים העשירים והאינטליגנציה המשגשגת, הרופאים, עורכי הדין והעיתונאים המצליחים שנגסו ברפורמות אלכסנדר השלישי (כולל גילארובסקי המפורסם, שהזכיר לא פעם "הרמיטאז '" במאמריו) ... ציבור זה הצליח להעביר את מרבית הכסף שהסתיים בידי בעלי הקרקעות שאיבדו לפתע את אדמתם לכיסם. בקשותיהם היו פשוטות יותר וטעמן היה וולגרי יותר.אבל הם גם רצו לטעום את אוליבייה המפורסם, כשהוא מתחזה לאריסטוקרטים, למעשה, כשהם, לרוב, נוכלים רגילים.
למרות העובדה שסוד הסלט האותנטי אבד, היו ידועים כל מרכיביו העיקריים. עד לסגירת ההרמיטאז 'הוגש שם סלט בשם אוליבייה, אך על פי ביקורות המבקרים שעדיין זכרו את אוליבייה האמיתי, הטעם היה שונה לחלוטין. היו הרבה חיקויים וניסיונות לשחזר את המנה המפורסמת. אך כשמכינים מנה, לא חשוב אפילו המתכון עצמו, אלא טכנולוגיית הכנתו, כמו גם שימוש בכמה מרכיבים "סודיים". אז הסוד העיקרי - השחזור של אוליבייה האמיתי לא נפתר. לדוגמא, בספר הבישול "אמנויות קולינריה" לשנת 1899 ניתן המתכון הבא לסלט אוליבייה: שדיים משלושה גרגרי לוז מבושלים, 15 צוואר סרטנים מבושלים, חמישה תפוחי אדמה מבושלים, כוס אחת lanspik, חמישה מלפפונים כבושים, לטעמי צלפים. , זיתים, קליפות, שמנים פרובנסיים, שלוש כמהין. כל זה נחתך לחתיכות ונמזג עם הרבה מיונז ורוטב סויה-קבול.
הבעלים החדשים של ההרמיטאז 'בתחילת המאה העשרים שיחזרו את מתכון הסלט כמיטב יכולתם. גרסה זו של אוליבייה כללה: 2 גרגרי לוז, לשון עגל, קוויאר לחוץ ברבע קילו, חצי קילו סלט טרי, 25 סרטנים מבושלים, חצי קופסת חמוצים, חצי קופסת פולי סויה, שני מלפפונים טריים, רבע קילו צלפים , 5 ביצים קשות וכמובן רוטב מיונז. עם זאת, על פי הביקורות של מי שעדיין זכרו את אותו אוליבייה האמיתי, הטעם היה עדיין שונה. כדאי לתת הסבר למתכונים אלו: לנספיק הוא סוג של ג'לי העשוי מרגלי עגל וראשים עם הרבה תבלינים. סויה-קבול הוא סוג של רוטב מבוסס חריף למדי, פופולרי באותם זמנים רחוקים. פיקולי הם ירקות קטנים כבושים (כבושים), לפחות אותם מלפפונים.
בראשית המאה העשרים זרם זרמי אוכלים חדשים לשורות מבקרי המסעדה, תובעניים עוד יותר, פחות מתוחכמים ותובעניים - בעלי חנויות, שחקנים, משוררים עממיים וסופרים מסוגים שונים, שאמנם אפילו לא האינטליגנציה. לפי מוצאם, בכל זאת, רצו להיראות אותם אריסטוקרטים (לפי הבנתם). כמובן, הם לא היו מגנים על כבודם באקדח או בחרב ביד, אך הם לא היו טיפשים מאוד לאכול "אריסטוקרטית". בכך מסתיים השלב הראשון והקדם-מהפכני בתולדות המנה הנפלאה הזו.
בשנת 1917 ההרמיטאז 'נסגר. מלחמת העולם ושתי המהפכות הרוסיות שהכתירו אותה השמידו כמעט לחלוטין את השפים הצרפתים וגם את מומחי מוסקבה מאמנותם. דגים עם חוגלות הפכו פשוט מסוכנים לא רק לאכילה, אלא גם להזכירם, מכיוון שאוכל בררן יכול להיחשב לבורגני ופשוט לצלול בשער הקרוב ביותר. נראה היה שלא רק סודו של מסייה אוליבייה אבד ללא תקווה, אלא עצם הרעיון של מאכל כזה, זר לחברה חדשה המתהווה בייסורים (במובן המילולי של המילה), נידון לשכחה.
אבל ה- NEP העליז הגיע. ההרמיטאז 'פתח מחדש את שעריו, אך הקהל בו כבר היה שונה לחלוטין - גל נוסף של נוכלים שהתעשרו לפתע, שהתעשרו לא בצמיחה הכלכלית המהירה, לא בפופולריות האישית שלהם, לא בכישרונם, אלא ברעב חוּרבָּן. אפילו הסוחרים והשחקנים חסרי השורשים לשעבר, בהשוואה אליהם, נראו כמו אריסטוקרטים אמיתיים (אגב, את הקהל הזה סבינו וסבתותינו נזכרים בנוסטלגיה, בטוחים שהם מצאו את אותם אריסטוקרטים אמיתיים בצעירותם). סלט אוליבייה הופיע שוב בתפריט. אבל היה לו מעט במשותף אפילו עם זה שקדם למהפכה. ההרמיטאז 'של נאפמן לא נמשך זמן רב ובשנת 1923 הוא גם נסגר, ובית האיכרים נפתח בשטחו. היה בו חדר אוכל בו לא היו סלטים בכלל. עכשיו בבית הזה 14 בשדרות פטרובסקי, פינת רחוב נגלינאיה, נמצאים הוצאה לאור ותיאטרון.עם זאת, בחברה החדשה, הסובייטית, שמבנהה סוף סוף מתגבש בסוף שנות העשרים, מופיעה אליטה חדשה משלה, הזקוקה גם לחדש שלה, אם כי מבוסס על משהו שהגיע מהעבר. כולל קולינריה. רבים עדיין זכרו היטב את תפארתם של המסעדות העתיקות במוסקבה, סנט פטרסבורג, ניז'ני נובגורוד, רוסטוב ואודסה.
אוליבייה-סטוליצ'ני החדשה (המכונה גם מוסקבה, המכונה גם בשר, גם היא קיץ)בראשית שנות השלושים, איוון מיכאילוביץ 'איבנוב זכר את אוליבייה המפורסם בעבר, השף של המסעדה במוסקבה, שלטענתו שימש בצעירותו כשוליה עבור אוליבייה עצמו. לאחר מכן הוא הפך להורה האמיתי של סלט אוליבייה המוכר לנו. בתקופה הסובייטית, מסעדת מוסקבה הייתה כמעט בית הארחה רשמי, מעין סניף בקרמלין לאנשים החשובים ביותר במדינה. ולא בכדי אמנות הקולינריה הסובייטית מגיעה לשיאה. איבנוב החליף את עצי הלוז הבלתי מרוסנים אידיאולוגית בעוף פועל-איכרים, השליך כל מיני זבל בלתי מובן כמו צלפים וחמוצים, וקרא ליצירתו -
סלט "הון"... יתרה מכך, הקורמטים ששרדו באורח פלא מהתקופות הבורגניות, שאכלו את אוליבייה האמיתי, אף הבטיחו כביכול את הזהות המושלמת של טעמי הגרסאות הישנות והחדשות. אבל בואו נעזוב את זה על מצפונם.
סודו של אוליבייה-סטוליצ'ני החדש (המכונה גם מוסקבה, המכונה גם בשר, גם הוא קיץ), השף איבנוב הוא די פשוט ו
מורכב בשוויון קפדני של חלקי המשקל של מרכיביו המרכיבים: בשר עוף, תפוחי אדמה, מלפפונים כבושים (או מלפפונים), ביצים מבושלות. אפונה ירוקה מכניסים לחצי משאר המרכיבים. מוסיפים בשר סרטנים משומר ואת כל העניין יוצקים עם מיונז. סלט מוכן. המתכון לא אמור להכיל שמנת חמוצה, גזר או בצל.סלט מודרני אוליבייהעל המרחבים העצומים של האיחוד בנקודות רבות בקייטרינג הציבורי, במסגרת הדמוקרטיזציה הכללית של החברה, המנה החלה להיות דמוקרטית עוד יותר. המרכיב העיקרי בסטוליחנוי היה תפוחי אדמה, שהוצגו באופן פעיל באותה תקופה והחליפו דגנים שונים בתזונתם של העם הסובייטי. כבר לא החלו להחליף אפילו דגי לוז, אלא עוף, בשר חזיר, בשר מבושל, ואז הם הגיעו לחלוטין לנקודה האידיאלית של טמטום, ודחו בהחלטה כל בשר טבעי לטובת נקניקיית רופא ממוצעת כלשהי. חמוצים כבושים עדינים הפכו לחמוצים וולגריים. סלטים "מוסקבה", "קפיטל", "סלט רוסי", "בשר", סלט ירקות עם בשר, סלט ירקות עם גרגירי לוז, סלט ירקות עם בשר וגרידי לוז, כל אלה הם זני מסעדות של חברנו - "אוליבייה". לא אוליבייה עצמו וגם איבנוב מעולם לא גזרו גזר במתכון של אוליבייה. יש אגדה לגבי האופן שבו זה הופיע בכמה מתכונים: בשנות השלושים, במסעדה של בית הסופרים במוסקבה, על פי עדותו של המשורר מיכאיל סבטלוב, שף מקומי תושייה, במקום סרטנים יקרים, עליו הסתמך מתכון, החל לשים גזר קצוץ דק, בתקווה של אותם אדונים שיכורים של העט פשוט לא יכולים להבחין בין שבבי גזר אדומים לחתיכות של גוף סרטנים קרוע. כמובן, המנהיגים המתקדמים של הסכין והסקופים ברחבי הארץ נקטו במהרה ביוזמה זו וגירשו את הסרטן מהסלט העממי, והפכו רשמיים למדי לקצוץ בו גזר.
בשנות הארבעים, מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה, בעקבות המנטליות הליברלית שהחזירו מאירופה החיילים שחזרו מאירופה, ביקור במסעדות הפך נפוץ למדי עבור קהל רחב מאוד. כולם רצו לחיות וליהנות מהחיים לא מתישהו, אלא ממש כאן ועכשיו. או אז החטיף המוצלח והזול החל במתקפת הניצחון החדשה שלו על מסעדות סובייטיות.
ובשנות החמישים "סטוליצ'ני" תפס בתוקף עמדה מובילה במטבח המסעדה, ודחף את הוויניגרט הרוסי הנצחי למקום השני על השולחן החגיגי.סלט זכה לפופולריות רחבה בכל שכבות הרוסים (יש להבהיר - זה הרוסי, ולא הסובייטי כולו) בשנות ה-60-70 של המאה ה -20. אז הוא עזב את מטבח המסעדה והתיישב במטבח הקהילתי. לפני כן, "אוליבייה", כמובן, היה מפורסם, אך קהל האוהדים היה צר בהרבה - בעיקר האינטליגנציה והמפלגה האחראית והעובדים הסובייטים שאהבו לבלות בזמנם הפנוי במסעדה. בשנים אלה אנשים סוף סוף מתחילים לחיות בשגשוג רב יותר. יש להם רצון, והכי חשוב, יש הזדמנות לגוון מעט את התפריט שלהם, ולו רק לעת עתה חגיגי.
בתקופה המתפתחת לפתע של ההפשרה של חרושצ'וב, הסלט היה כה פופולרי, שכרגיל המנהיגים רצו להוביל את התנועה העממית כאן ולהוביל את השורות הצמודות של אוכלים סובייטים מאחוריהם, והמציאו את השם הנאמן "סובייטי" למועדף על כולם. צַלַחַת. כמה יפה זה יהיה - בערב ראש השנה, כל העם הסובייטי אכל סלט סובייטי ושטף אותו עם שמפניה סובייטית! נאה! ומתמשכת אידיאולוגית. אבל החלק העליון, יחד עם הסלט החדש-ישן, ששמו שונה בתפריט הקנטינות של המוסדות המינהליים, הלכו בדרכם, והסלט נותר בראשם של ההמונים תחת התווית הגאה שלו מעבר לים - "אוליבייה". ... ...
ועכשיו - הסוד העיקרי של המנה הזו - המסייה הצרפתי אוליבייה מעולם לא המציא את הסלט הרוסי המקורי שלנו אוליבייה! ... ... ... איך זה!? כן, רק בתקופה הסובייטית, שמו של מאכל הידוע ברוסיה האיכרית הוחלף על ידי יפה, זר, מפורסם. האוליבייה שלנו הוא לא יותר מסלט לאוקרושקה (תפוחי אדמה, עשבי תיבול, בצל, בשר, ביצים, מלפפונים), שלעתים קרובות הם אכלו בלי לדלל קוואס, אלא פשוט למזוג שמנת חמוצה. לא בכדי אנשים רבים עדיין מעדיפים למזוג את האוליבייה שלנו לא עם מיונז, אלא עם שמנת חמוצה! זו הסיבה, המפתיעה בעיני רבים, את ההבדל בין אוליבייה המודרני לזה "האמיתי". והעולם כולו אוכל את הסלט שלנו, ולא של מסייה אוליבייה, ובטעות עדיין מייחס לו את כבוד המצאתו. יחד עם זאת, אנחנו עדיין מנסים להבטיח לנו שאנחנו אוכלים גרסה פלבייתית מסוימת למנה המפורסמת. מעניין שאלה שניסו להכין את אוליבייה על פי אותם מתכונים "אמיתיים", התאכזבו מאוד מטעמו - איכשהו לא אותו דבר, לא יליד! מְשַׁעֲמֵם. עד היום, מסעדות רוסיות זרות כביכול משמשות אוליבייה אמיתית, אך על פי ביקורות של בני ארצנו שטעמו את המנה האריסטוקרטית הזו, זה בכלל לא האוליבייה שאנחנו אוהבים ומכירים. הרבה יותר גרוע. (הנה, אגב, דוגמה נוספת להשפעת השפים הצרפתים על המטבח הרוסי, המאשרת בעקיפין את הנאמר: המתאבן הרוסי בראשית דרכו של סלק, שהיה ידוע ברוסיה עוד מימי טרום פטרין, פתאום התחלנו לקרוא ל מילה צרפתית ויניגרט, מהמילה הצרפתית שמשמעה חומץ, וסופרת שהיא גם מנה צרפתית. יחד עם זאת, בצרפת עצמה מנה זו נקראת סלט דה רוס. טוב שלא היה לנו מומחה קולינרי צרפתי בשם ויניגרט כדי להתאים את המצאת הסלט הזה.) באופן כללי, מדובר בשתי מנות שונות לחלוטין, אוליבייה ואוליבייה שלנו, שהורכבו במוחנו לכדי שלם אחד על ידי רצונו של אירוע היסטורי - הרצון של האינטליגנציה הסובייטית שלנו להיות לפחות קצת יותר קרוב לאותם אינטלקטואלים רוסים ישנים. לפחות לאכול את אותו הדבר. אז מישהו הדביק את השם המפורסם, כבדיחה או ברצינות, לסלט פופולרי שהותאם למטבח המסעדה על ידי איבנוב אי.מ. או אולי רק בשלב מסוים, המילה אוליבייה עצמה נקשרה בין האנשים למילה סלט, מנה שלא הייתה אופיינית לחלוטין למטבח הרוסי המקומי ושימשה בעיקר רק בסביבה האריסטוקרטית. באמצע המאה ה -20 תוקן הביטוי סלט אוליבייה, המאוחד בתודעתנו, לחטיף רוסי טבעי. בסיס לאוקרושקה. הכשרון הגדול ללא ספק של אוליבייה הצרפתי הוא רק שהוא הכניס מנות מסוג זה למטבח העממי הרוסי, והעשיר אותו במושג הסלט ממש.לא תמצאו מתכון לסלט אוליבייה בשום אסמכתא קולינרית מודרנית ומוצקה. המתכון של אוליבייה האמיתי אינו ידוע לאף אחד ואיש, רשמית, אינו רשאי לקרוא לשם זה מאכל שאינו מוכן על פי המתכון אליו עליו להיות מוכן. המחבר, שנח בבוס, לקח איתו לשם את המתכון להכנת הסלט שלו. מה שלכאורה שוחזר באמצעות מרכיבים ידועים, בקפידה, אינו סלט האוליבייה של הטבח המפורסם.
תאריך תפוגה אוליבייה לאחר ארוחת ערב ראש השנה נותר לרוב הרבה אוכל שהוזן לאורחים. במהלך יצירתו של אוליבייה, עליכם לשקול את חיי המדף כדי שתוכלו ליהנות ממנו למחרת. סלט קלאסי טיפוסי, שאנשים רבים אוכלים לחג, יכול לעמוד במקרר עד 40 שעות, בתנאי שהחומרים אינם מתובלים במיונז ומלח. בנסיבות אחרות, לא מומלץ לשמור על אוליבייה יותר מחמש עד שש שעות. מתבלים את הפינוק ממש לפני ההגשה, או משאירים חלק ללא רוטב במקרר להגשה טרייה או מאוחר יותר.
האם אוכל להקפיא סלט אם אתה רוצה לשמור על אוליבייה זמן רב יותר, אתה יכול לנסות להקפיא אותו. רק הסלט שלא תובל מתאים להקפאה, אחרת כל המרכיבים יהפכו למסה חסרת צורה ויאבדו את טעמם. לא מומלץ להקפיא את המתאבן במלפפונים טריים. איך עושים את זה: מכניסים את החומרים לשקית, מכניסים למקפיא. מנערים מדי פעם (1-2 פעמים בשעה הראשונה של ההקפאה) כך שמרכיבי המנה יתפזרו. מפשירים את הסלט אך ורק במקרר ומעבירים אותו לתא האפס מהמקפיא.
מרכיבים לפרופורציות הנכונות של חטיף (למנה):
ארבעים וחמישה גרם נקניק דוקטורט;
20 גרם מלפפונים;
חמישים גרם תפוחי אדמה;
20 גרם אפונה משומרת;
1 ביצת עוף;
שלושים גרם מיונז;
1/8 חלק מבצל בינוני;
חמש גרם פטרוזיליה, שמיר;
מלח לטעימה.
בתאבון!
